Доработка карбюратора "ОЗОН" (часть 2)
Предлагаемые
здесь усовершенствования карбюратора для многих достаточно трудоемки. Но их
результат - заметное улучшение тяги двигателя (и динамики разгона) в режиме
больших нагрузок и при открывающемся дросселе второй камеры. Так Что есть смысл
потрудиться.
Суть дела
в следующем. Примерно половина выпущенных ранее “озонов” отличается от более
поздних способом подвода топлива к топливному жиклеру переходной системы второй
камеры. На них применена так называемая последовательная запитка, при которой
топливо к топливному жиклеру переходной системы поступает после топливного
жиклера главной дозирующей системы второй камеры (аналогично включен и
топливный жиклер системы холостого хода первой камеры). На последующих моделях
карбюраторов применена иная, независимая или “параллельная” запитка. Это
изменение конструкции вызвано необходимостью устранить не устранимое иным м
способом переобеднение состава смеси при некоторых углах открытия дросселя
второй камеры. Упрощая ситуацию, можно объяснить это так. В определенном
диапазоне расходов воздуха, определяющих разрежение в дозирующих системах, а
следовательно, и расход топлива через них, главная дозирующая система второй
камеры и ее же переходная, как бы отнимая одна у другой топливо, поступающее
через один топливный жиклер, не могли обеспечить необходимое его количество, а
значит, и нужный состав смеси.
В
измененной схеме подвода топлива этот недостаток устранен, поскольку системы
независимы. Отнять же топливо у эконостата переходная система не может, так как
они работают в разных режимах.
Переделка
не столь сложна, сколь длинны объяснения, что и для чего делается, - но они
необходимы, поскольку всегда лучше действовать осознанно.
Прежде
всего следует выяснить, как происходит запитка на данном конкретном
карбюраторе. По старой схеме (рис. а) от главной дозирующей системы идет
топливный канал 10 к переходной, а на новой (рис. б) этого канала нет.
Следовательно, если вывернуть держатель с топливным жиклером из гнезда и дунуть
сверху в эмульсионный канал, заткнув пальцем отверстие главного топливного
жиклера, то по старой схеме струйка воздуха (лучше табачного дыма) появится из
канала под гнездом держателя топливного жиклера переходной системы, а по новой
эта продувка не удастся.
|
|
а.
Схема перезапитки переходной системы (а - штатная, до реконструкции, б -
после реконструкции): 1 - эмульсионный колодец (гнездо воздушного жиклера)
второй камеры; 2 - канал подвода топлива к топливному жиклеру эконостата (в
старой схеме) и к топливному жиклеру переходной системы эконостата (в новой);
3 - вертикальный канал подвода топлива к топливному жиклеру переходной
системы и его заглушки; 4 - воздушный жиклер
|
б.
переходной системы: 1 - топливный жиклер переходной системы с держателем; 6 -
отверстие подвода топлива из поплавковой камеры в канал 2; 7 - участок
досверливаемого канала (переделка); 8 - горизонтальный канал подвода топлива
в переходную систему и его заглушка; 9 - гнездо главного топливного жиклера
второй камеры; 10 - канал (рис. а) и заглушка (рис. б), устанавливаемая на
участке канала при переделке.
|
Если
решитесь на переделку, понадобятся сверлильный станок или дрель, одно сверло
диаметром 4,0 мм и другое 2,0-2,5 мм длиной не менее 40 мм;
стержень
диаметром 5,5-5,8 мм или сверло этого диаметра; жесткий стальной стержень
диаметром 2,0-2,5 мм (обломок сверла) длиной 40 мм и 2-3 дробинки диаметром
4,5-5,0 мм (кусочки свинца или припоя).
Вывернув
топливный и воздушный жиклеры главной дозирующей системы и удалив эмульсионную
трубку второй камеры, высверливаем заглушку 8 из горизонтального канала.
Эту заглушку следует искать на стороне, противоположной ускорительному насосу
под держателем топливного жиклера переходной системы, непосредственно у фланца
нижней привалочной плоскости. Проверив проволочкой, что канал свободен на всем
протяжении и конец проволочки проходит в эмульсионный колодец, прокатываем
дробинку (или кусочек припоя) до диаметра 2,0-2,5 мм, пока полученный стерженек
не начнет входить в канал.
Вставляем
в эмульсионный колодец 1 стержень диаметром 5,5 мм (обратную сторону
сверла) до упора. Через канал 8 вводим до упора изготовленную нами
свинцовую “колбаску”. Подпираем ее жестким стержнем диаметром 2-2,5 мм и
расклепываем вставленную пломбу ударами молотка по стержню. Убедившись, что
сверло, введенное в эмульсионный колодец 1, зажато материалом
расплющенной пломбы, извлекаем оба стержня из каналов. Сверлом диаметром
2,0-2,5 мм, введенным в канал 2, расположенный на верхней плоскости
рядом с эмульсионным, осторожно досверливаем колодец вниз, до пересечения с
каналом 10.
Убедившись,
что каналы 2 и 10 соединились, тщательно прочищаем и продуваем их
от стружки. Продувать и отсасывать грязь удобнее всего обычной
грушей-спринцовкой.
Последняя
операция - пломбировка канала 10. Кладем на отверстие 8 шарик-дробинку
диаметром 4,5-5,0 мм (самодельный или готовый) и ударами молотка через
стерженек или болт диаметром 4-6 мм вколачиваем его заподлицо.
Теперь
необходимо проверить работоспособность ускорительного насоса. Исправный
ускорительный насос дает длинную, круглого сечения струйку в течение примерно
1,5 с.
Возможны
следующие дефекты этой системы: засорение форсунки распылителя; зависание
обратного клапана; засорение столбика-клапана распылителя;
разрушение
диафрагмы ускорительного насоса, рычага и иные чисто механические дефекты.
Рассмотрим их по порядку.
Первый
встречается наиболее часто. Распылитель, имеющий в разрезе форму верхней части
обычной водоразборной колонки, “копит” грязь в месте перехода наклонного канала
большого диаметра в малый вертикальный, образующий собственно форсунку,
диаметром всего 0,4 мм.
Ясно, что
“стык” каналов большого и малого диаметров, при наличии грязи в поплавковой
камере образует своего рода “движимый запас”, забивающий форсунку вскоре после
ее очередной прочистки.
Другим
“складом” грязи служит полость под диафрагмой. Поэтому, если в поплавковой
камере обнаружено ее большое количество, придется выполнить одну крайне
нежелательную операцию: отвернуть четыре винта, демонтировать крышку
ускорительного насоса и его диафрагму, не потеряв при этом расположенную под
ней пружину. Повторяю: эта операция крайне нежелательна, поскольку исправную
(непротекающую) диафрагму сложно поставить на место из-за того, что,
вытянувшись, она обретает выпуклую форму. Однако если все-таки пришлось
демонтировать диафрагму, обратите внимание на ее состояние: отсутствие порывов,
сквозных отверстий и складок в той части, которая зажимается между плоскостями.
Проверьте исправность телескопического упора, на который воздействует приводной
рычаг. Этот упор должен упруго перемещаться и не быть заклиненным.
Неисправную
диафрагму нужно заменить, хотя возможен и ремонт, - требующий развальцовки
телескопического упора, высверливания заклепки, соединяющей все детали,
изготовления по образцу новой диафрагмы и сборки в обратном порядке.
Материалом
может служить хотя бы диафрагма бензонасоса, в том числе и из прорезиненной
ткани, кусок такой ткани или лакоткань, но надо быть уверенным в термо- и
бензостойкости выбранного материала.
После
демонтажа диафрагмы тщательно очистите полость ускорительного насоса от
скопившихся напластований, продуйте перепускной жиклер, расположенный под
винтом, ввернутым со стороны верхней плоскости разъема поплавковой камеры
(диаметр жиклера 0,4 мм) и убедитесь, что шарик обратного клапана
ускорительного насоса свободно перемещается.
Для этого,
прижав к корпусу рычаги и тяги, способные “звучать”, встряхните корпус: если
слышен характерный звук перекатывающегося шарика - все в порядке; если нет -
попробуйте раскачать шарик. Наложите на верхнюю плоскость разъема поплавковой
камеры кусок твердого дерева или пластика (паркетину), нанесите по нему резкий
удар молотком. Операцию следует производить на весу и бить, целясь в то место
на верхней плоскости разъема, где около ускорительного насоса видна головка
пробки, закрывающей канал обратного шарикового клапана. Если это не дает
эффекта, то, выдержав корпус дросселей в горячей воде около получаса,
попробуйте продуть канал обратного клапана со стороны поплавковой камеры. (В
нижней части стенки, на стороне ускорительного насоса, видны два отверстия: ближнее
к диффузорам - входное обратного клапана дальнее - перепускного жиклера.)
Вставив с
натягом в отверстие металлическую трубку диаметром 3 мм, попробуйте продуть
канал клапана: в случае успеха воздух будет выходить из прямоугольного
отверстия на противоположной стороне. К сожалению, описанный дефект не столь
редок и проявляется в виде довольно резкого “провала” - то есть двигатель при
прибавлении газа как бы временно глохнет (как, впрочем, и при любом ином отказе
ускорительного насоса).
Чаще всего
дефекты этой системы выявляются после длительной зимней стоянки. Если заранее
известно, что на автомобиле ездить не будут довольно долго, то и поступать
следует просто:
снять
карбюратор, промыть, просушить его и хранить в сухом месте, в положении на
боку, дабы исключить повреждение весьма хрупкого рычага ускорительного насоса.
В
результате засорения форсунки насоса-ускорителя иногда встречается такой
дефект, как разрушение столбика-клапана, которым крепится форсунка, вследствие
того, что давление выдавливает свинцовую заглушку, впрессованную со стороны
шлицевого конца этого клапана, и шарик диаметром 2,5 мм теряется.
Можно
заменить шарик другим, несколько большим, но это потребует рассверливания до
соответствующего размера и канала, в котором перемещается шарик.
При
запрессовке новой заглушки обратите внимание на то, как глубоко она вошла: если
перезаглубить ее, то шарик, поднимаясь, не откроет поперечное сверление. Если
же именно это и произошло, осадите заглушку, ударяя по штырю диаметром 1,5 мм,
введенному в столбик.
Собирая
ускорительный насос, будьте осторожны при установке диафрагмы и, вворачивая
столбик-клапан, придержите распылитель, повернув его до упора против хода
резьбы.
Теперь
примемся приводить в порядок корпус дросселей.
Тут
спрятана целая куча дефектов, как заводских, связанных с технологией сборки и
изготовления, так и возникших в процессе эксплуатации. Нередко встречаются
карбюраторы, не поддающиеся регулировке на выброс СО на холостом ходу. Этот
дефект чаще всего связан с негерметичностью дросселей. Дело в том, что работа
двигателя на холостом ходу с карбюраторами типа “Озон” обеспечивается
специальным обходным каналом и приставкой, установленной снаружи корпуса
дросселей, со стороны первой камеры. Эта приставка может быть управляема
автоматикой, обеспечивающей отключение подачи топлива при торможении
двигателем, - это так называемый экономайзер принудительного холостого хода
(ЭПХХ “Каскад”), или жесткой неуправляемой автономной системой холостого хода
(АСХХ).
Обе
системы работают хорошо только тогда, когда прососы воздуха через закрытые
дроссели минимальны. В особенности это относится к ЭПХХ.
На
практике зачастую положение закрытых дросселей таково, что между дроссельной
заслонкой и стенкой корпуса имеется хорошо заметная, если смотреть на просвет,
щель, через которую из переходных систем (как первой, так и второй камер)
подсасывается топливо, что исключает приемлемую регулировку холостого хода.
Начнем с
первой камеры. На стороне, противоположной рычагам, находится винт, упирающийся
в язычок, отштампованный на кулачке привода ускорительного насоса, - он служит
для регулировки положения дроссельной заслонки. Если на просвет вокруг нее
видны щели, то, отпустив упорный винт до образования зазора между ним и
язычком, пощелкайте дросселем, взводя возвратную пружину за рычаг управления
карбюратором и резко его отпуская. В тех случаях, когда карбюратор оборудован
АСХХ, достаточно того, что дроссель плотно прилегает к стенке в зоне переходных
отверстий (если, конечно, не видно большого смещения дроссельной заслонки и
особо больших просветов); при ЭПХХ необходимо достичь возможно большей
герметичности, иначе не избежать остановки двигателя после длительного
принудительного холостого хода (режим, когда колеса крутят двигатель, а он при
отпущенном газе этому сопротивляется) и характерного резкого “отдымливания”
после перехода с ПХХ на открытые дроссели.
Дроссельная
заслонка может быть смещена вдоль своей оси, развернута по диагонали и т. д.
Для этого, отпустив примерно на 1/6 оборота винты, ввернутые в ось, приходится
смещать заслонку в нужную сторону, добиваясь ее плотного прилегания. Вполне
допустимо (а иногда это единственный выход) “пристучать” заслонку к корпусу
легкими ударами с обеих сторон через деревянную палочку или медную трубку,
упираясь в кромку в пристеночной зоне. Но необходимо соблюдать аккуратность,
дабы не согнуть заслонку.
Винты,
зажимающие заслонку в прорези оси, надо затянуть, пользуясь “сильной” исправной
отверткой. После того, как заслонка будет установлена, необходимо
отрегулировать положение упорного винта. Слегка разведя его шлиц, что исключит
в будущем самопроизвольное отвертывание, вверните его до упора в язычок. Нужно
стремиться к тому, чтобы заслонка, будучи резко закрытой, не заклинивалась в
стенках, но закрывалась плотно.
Теперь
принимаемся за дроссель второй камеры, к которому в равной мере относится все
сказанное о дросселе первой. Следует лишь учесть, что дроссельная заслонка и
здесь должна закрываться не менее герметично, чем первая, а открываться
совершенно свободно, без малейших признаков заедания, иначе не избежать
запаздывания ее открытия, что вызывает неприятные провалы и рывки; особенно
капризны дроссели диаметром 36 мм, применяемые на двигателях с рабочим объемом
1,5-1,6 л, так как они выполнены из материала недостаточной толщины.
Прежде чем
начинать регулировку, снимите и осмотрите рычаги, сидящие на оси. Их два:
первый, установленный на лыске оси неподвижно, и второй, связанный с ним
пружиной и сидящий на втулке.
Первый
рычаг одинаков на всех “озонах”. Его единственный дефект - лунка, образующаяся
в том месте, где скользит палец согласующего рычага, установленного на оси
первой камеры. Если лунка заметной глубины, то рычаг следует опилить, не выходя
наружу за пределы вершины, иначе палец согласующего рычага просто не будет иметь
опоры; спиливать следует “к корню”.
Второй
рычаг также взаимозаменяем, но может быть двух видов: старого образца, где он
посажен на бронзовую втулку цилиндрической формы, и более позднего, втулка
которого изготовлена из стали и имеет наружный буртик, исключающий попадание
витка пружины между рычагами (это частенько заклинивало механизм).
Дефекты
рычагов обоих типов одинаковы: ослабление посадки на цилиндрической втулке,
износ ее, ослабление посадки пальца, вклепанного в рычаг. Способы устранения
дефектов очевидны.
И еще об
одном, крайне неприятном дефекте, присущем карбюраторам этого типа, стоит
упомянуть. Это корродирование оси дроссельной заслонки и, как следствие,
“прикипание” ее к корпусу и подвижному рычагу. Такая неисправность нередко
превращает карбюратор в однокамерный вариант, поскольку вторая камера вообще не
вступает в работу. Если же заслонка открылась, то уж закрываться она не желает
ни в какую, и двигатель работает на повышенных оборотах и с большим
перерасходом топлива либо, “залившись”, тут же глохнет.
Что можно
сделать? Кардинальное решение вопроса - это покрытие оси дроссельной заслонки
слоем хрома. Ни один из карбюраторов, в который была установлена хромированная
ось дроссельной заслонки второй камеры, не потребовал какого-либо вмешательства
для восстановления работоспособности механизма даже через четыре года, в то
время как стандартные механизмы требуют обслуживания, если автомобиль не
эксплуатировался хотя бы в зимний сезон и хранился на улице или в холодном и
сыром помещении. Повторяю:
слой
твердого гладкого хрома решает проблему. Что можно еще посоветовать? Если
вторичная смесительная камера имеет диаметр 36 мм, то следовало бы заменить
дроссельную заслонку на такую же от карбюратора К-88 любой модификации (от
автомобиля ЗИЛ-130).
Чтобы снять
дроссельную заслонку, необходимо отвернуть два винта, которыми она крепится в
прорези оси. Учтите: выступающая резьбовая часть винтов обычно расклепана и
попытка вывернуть их силой, как правило, ведет лишь к срыву резьбы в оси. Для
исключения этой неприятности необходимо спилить эти выступающие концы, соблюдая
известную осторожность.
Если
предполагается установка старой заслонки, то перед демонтажем не забудьте
отметить взаимное расположение оси и заслонки.
В том
случае, когда нет возможности отхромировать ось, в зазор между ней и корпусом
заложите графитовую смазку, которую можно изготовить и самостоятельно,
раздробив стержень мягкого простого карандаша и натерев порошком выступающую
часть оси. Не следует и в будущем смазывать этот узел маслом, так как масло,
смешавшись с грязью, лишь ухудшит ситуацию. В случае замены дроссельной
заслонки диаметром 36 мм на заслонку от К-88 придется чуть-чуть пропилить
прорезь в оси, поскольку “зиловская” на 0,2 мм толще (потому она и
сопротивляется деформациям под действием разрежения). Эту работу можно
выполнить плоским надфилем, у которого одна сторона зашлифована.
Последняя
переделка касается изменения взаимного положения рычагов второй камеры.
Внимательно
посмотрите на эти рычаги. Внутренний подвижный рычаг прижимается согласующей
пружиной к упору, отогнутому на неподвижном рычаге. Эксперименты показали, что
подвижный рычаг, связанный пальцем и тягой с диафрагменным механизмом (для их
лучшего согласования), должен располагаться несколько выше. Чтобы добиться
этого, нужно приварить или даже припаять мягким припоем новый упор высотой 3 мм
к тому месту отогнутого на неподвижном рычаге упора, в которое ложится
подвижный рычаг. Можно сделать наоборот: припаять упор к тому месту подвижного
рычага, где прижимается упор неподвижного.
Устанавливая
рычаги на свои места, подберите подходящие шайбы и поместите их на ось между
корпусом и подвижным рычагом с таким расчетом, чтобы после затяжки гайки оси
люфты были минимальными, а ось вращалась свободно.
Вероятно,
когда вы очищали от грязи корпус дросселей, то снимали приставку холостого
хода. Если нет - то сделайте это сейчас, отвернув два винта и вынув ее из
гнезда в торцевой стенке корпуса дросселей. На карбюраторах с системой “Каскад”
надо отворачивать лишь те два винта, которые держат кронштейн микровыключателя,
ибо два других стягивают половинки корпуса и диафрагму, их без нужды.
отворачивать не следует. Обычно приставка довольно легко вынимается в осевом
направлении. Если же она сидит “мертво” (а это бывает на двигателях с большими
выбросами масла в воздухофильтр), то опустите эту часть корпуса дросселей в
керосин или дизельное топливо часа на два, после чего попытайтесь еще раз
выдернуть приставку. Однако не применяйте никаких рычагов и не используйте
отвертку в качестве клина, это вернейший способ загубить узел, особенно
“Каскада”. Если попытаться вывернуть приставку как винт, то это погубит
прокладку.
После
демонтажа приставки в глубине открывшегося цилиндрического канала, выходящего
под дроссельную заслонку, вы увидите бронзовый распылитель. Это кольцо,
впрессованное в гнездо, имеет проточку по наружному диаметру, куда подводится
эмульсия из системы жиклеров холостого хода; через радиальные сверления она и
отсасывается потоком воздуха, проходящим с большой скоростью в зазор между
распылителем и профилированным кулачком приставки холостого хода, которую вы
только что демонтировали. Вот этот канал (особенно - распылитель!) и надо
тщательно очистить. Не прочищайте отверстия распылителя проволокой, проталкивая
нагар в полость под ним. В наказание за это придется специальным съемником
(чертежи напечатаны в № 3 за 1981 год) выпрессовывать распылитель, ибо иным
способом восстановить работоспособность системы практически невозможно. Лучше
всего вывернуть и удалить иглу качества вместе с уплотнительным резиновым
кольцом (прилив справа от канала);
опустить
корпус в керосин, дизельное топливо или растворитель № 646 - 649 до размокания
нагара и смыть его кисточкой, продуть каналы сильной струёй воздуха через
отверстие вывернутой иглы. Вворачивая иглу на место, обратите внимание,
удерживает ли ее резиновое колечко, которое должно быть надето под головку.
Если нет, замените либо одно колечко, либо вместе с иглой. (Можно использовать
“винт токсичности”.) Ввернув иглу до упора, отверните ее на 3,5-4,0 оборота для
обеспечения холостого хода впредь до “чистовой” регулировки.
Приставка
АСХХ в ремонте не нуждается, и после чистки можно смело ставить ее на место.
Приставка “Каскада” капризней. Поскольку профилированный кулачок ее выполняет и
роль клапана, то он подвешен на диафрагме, герметичность которой надо
проверить. Создавая ртом давление либо разрежение через кусок шланга, надетого
на отлитый на корпусе патрубок, вы можете проконтролировать и герметичность
диафрагмы и свободу перемещения кулачка, величина хода которого ограничивается
упорным винтом, уплотненным резиновым колечком (утрата его тоже может быть
причиной негерметичности), Заменой кольцу может стать отрезок резинового шланга
и даже изоляционной оболочки подходящего провода.
Поврежденную
диафрагму можно заменить самодельной, аналогичной диафрагме бензонасоса. Нужно
лишь учесть, что, спилив заклепку, придется пропилить по направлению к головке
кулачка и заплечик, в который упирается внутренняя чашка. Это следует делать не
более чем на 1,0-1,25 мм, чего хватает для расклепки. Излишнее укорачивание
ножки приведет к тому, что кулачок на полном вылете на сможет сесть в гнездо и
система, позволяющая экономить до 1 л топлива на 100 километров городского
пробега, не будет работать.
Если
пришлось все же укоротить ножку более чем на 1,5 мм, то нужно аккуратно
пропилить плоскость корпуса дросселей, на которую крепится приставка,
напильником на необходимую величину, но не более чем на 2 мм.
Перед
установкой на место приставки системы “Каскад” и кронштейна микропереключателя
проверьте исправность последнего. Микропереключатель замкнут, когда пружинный
упор отпущен, и разомкнут - если нажать на упор до щелчка. Исправный
переключатель обеспечивает принудительную блокировку автоматики управления при
открытом дросселе.
Электрическую
систему блокировки можно заменить на пневматическую, неплохо и сдублировать их.
Это повышает надежность системы и продлевает жизнь пневмоэлектроклапану
управления, который стоит на правом брызговике и соединен шлангами с
всасывающим коллектором и карбюратором.
М. УЕДИНОВ (Опубликованно в
журнале "ЗА РУЛЕМ").
Читайте также:
Переделка: карбюратор на инжектор
Доработка карбюратора "ОЗОН" (часть 1)
Доработка карбюратора "ОЗОН" (часть 3)
Обслуживание и регулировка карбюратора ДААЗ-2108 (Часть 1)
Обслуживание и регулировка карбюратора ДААЗ-2108 (Часть 2)
Доработка и регулировка карбюраторов Озон, Солекс, К151С
Тюнинг карбюратора ВАЗ 21053
Установка двух карбюраторов
Тюнинг карбюратора ВАЗ 2106
Карбюратор Солекс: растачиваем каналы 24х26
Точим карбюратор
Карбюратор ВАЗа с пневмоцилиндром от Форд Сиера
Краткое описание всех ситем карбюратора
Четырех-камерные карбюраторы
Карбюратор Солекс. FAQ
|
